温暖里有丝丝清爽，醇美中带一点苦涩。

我不是一名专业的咖啡师，但与母山咖啡初次相遇时，她在舌间肆无忌惮地挑逗着味蕾，那种惊喜，实在让人难以忘却。于是，我这个门外汉，因为窥见了她的美，便再难抑制住心中对她的爱恋。

母山咖啡原本并不叫这名字，她曾经叫“琼丰”。“琼”是海南岛的简称，又代表“美玉”，“丰”取大丰农场场名之中的一字，含有吉祥之意。1989年，经过近30年的孕育，一朝惊艳四座，“琼丰”的商标深深地烙在了她的血液里。

30年岁月悠长，黎母山还记得母山咖啡的故事。1959年，原海垦大丰农场，开始引进罗布斯塔咖啡种植，1988年开始选育种，选育出比传统种植的罗布斯塔产量高2至3倍的高产品系新品种，称为“大丰一号”，这项成果于1992年获海南省科学进步四等奖。

琼丰咖啡自此从大丰农场走向琼州大地，走上国际舞台，黄金时代拉开帷幕。一张张泛黄的证书见证了那段鲜活的历史：1990年，获得中国农业部授予的全国首批“绿色食品”，被列为亚运会指定饮料；1991年，作为海南农垦企业的代表产品远赴美国参加“1991中国国际贸易展览会”，得到纽约加斯玛贸易公司“味道很浓，超过哥伦比亚产品”的赞誉……

直到今天，57岁的农场职工叶永起依然能想起那段香气四溢的往事，“邻居家炒咖啡豆时，牛油、白糖和咖啡的香气混合在一起，让人销魂蚀骨，但咖啡对我们来说是个新鲜玩意，不懂喝，都是南洋归侨喝得多。”

说罢，他又不好意思地笑了笑，“主要是买不起，一罐咖啡的价钱，能买好多猪肉啦。”

山雨欲来风满楼。市场瞬息万变，在这场与“猪肉”的博弈中，琼丰咖啡败下阵来了，逐渐由繁华走向没落，光环随之隐去。那些未施脂粉的纯粹黑咖啡，仿佛悄无声息地神隐起来。

琼丰咖啡曾经3500多亩的种植面积，锐减至300余亩。只有黎母山下，山风猎猎，草浪滚滚，砖红色的土壤带着温热的气息，小心翼翼地守护着一粒咖啡豆的梦想，像个母亲般给予她生命的源泉。

那段冷寂的时光，恰逢海南房地产泡沫的破裂。1988年海南建省办经济特区的热闹非凡的景象，说不见就不见了。

一晃就是近20年。

20年间，琼丰咖啡在黎母山下享受着日月精华的滋养，韬光养晦、静待时机。琼岛在香港举行海南经济贸易洽谈会、设立亚洲博鳌论坛、建设海南国际旅游岛等大动作掷地有声，经年累月地修复曾经的伤口。

时至今日，涅槃重生后的海南省经济、政治、文化等事业全面开花，开启建设海南自由贸易试验区，逐步探索、稳步推进中国特色自由贸易港建设新机遇，海南农垦转企改制步入市场化发展的“快车道”，大丰咖啡产业集团应时而生，在海垦“二次创业”的浪潮中，琼丰咖啡的香气再度蔓延开来。

咖啡，对如今的人们来说，已不再是新鲜玩意了。2017年，海南农垦成立大丰咖啡产业集团，重挖琼丰咖啡历史。感念黎母山的滋养，“琼丰”华丽转身为“母山”。

在夏日的午后，我喝着一杯温热的母山咖啡，享受黎母山的冷静和安谧。一口黑咖啡，惊乍起脑子里狂欢的神经，很苦。可我始终觉得，这口黑咖啡，是对咖啡的最大尊重，加奶加糖后固然甜美，但也失去了原来的风味。

这是一杯有故事的咖啡，细细品味，温暖里有丝丝清爽，醇美中带一点苦涩。她温暖又清爽，是因为她生在长在全球咖啡种植的黄金地带，天生丽质。她醇美又苦涩，是因为她拥有海南境内独特的火山岩红土，在富氧和富硒的森林土地上生活，犹如身边的黎族少女般单纯，苦涩是为着被“雪藏”的过去，难以忘却。

海南省咖啡行业协会秘书长符长明告诉我，母山咖啡有独特的故事，更有让归侨们魂牵梦绕的海外南洋情怀，她的骨子里流淌着游子的情意。

果不其然，母山咖啡的国际范仍不减当年。在2017海南国际咖啡大会暨咖啡及饮品展览会的短短3天内，来自印尼、埃塞俄比亚、乌干达等国家的10余家客商，被母山咖啡得天独厚的种植优势条件和上等的品质吸引，主动前来接洽合作事宜。

面对烽烟四起的市场，母山咖啡不曾胆怯。

我曾亲眼看过母山咖啡的勇敢。在蛙叫蝉鸣的季节，我来到母山咖啡生活的地方，风景如画。偌大的加工厂里，在经过脱皮脱胶、水洗浸泡、烈日暴晒、高温烘焙等重重“暴虐”后，咖啡豆在一个又一个机器中翻滚。你看，为了把最美的一面展示与世人，她没有选择化作春泥，而是一蹦一跳地走在“刀山火海”里，多勇敢。

黎母山的阳光投在烘焙师王子瑞的身上。豆子干干净净，落在研磨机的声音很清亮，王子瑞正在手工冲制咖啡。一圈，两圈，三圈，一圈又一圈，小气泡腾起又落下，黑亮的咖啡滑进壶里，又轻轻地融化在舌齿间。风吹过，杯子上的轻烟四散，整个屋子都是咖啡香了。

再回到1989年琼丰咖啡面世的那天，说起来，她比海南建省办经济特区年轻一岁。在青山绿水、椰风海韵的见证下，她与海南省共成长、共发展，如今正是风华正茂、意气风发时。